Un día en La Plata

Como he dicho en este mismo blog en varias ocasiones, considero a la Semana Santa un tiempo de recogimiento y reflexión, pero esto en ningún modo significa para mí no aprovechar el tiempo o quedarme encierrada, sino más bien solamente eso: actividades serenas. Por esto, después de dedicar Jueves y Viernes a tareas domésticas, estudio y brindar tiempo a gente que me necesitaba, el Sábado Santo me cargué la mochila y me fui con Julián y Mariano a recorrer la Ciudad de La Plata. El tiempo es, muchas veces, tirano, y llevo 2 semanas queriendo hacer la crónica de ese día en que la pasamos tan bien y sobre esa ciudad que una vez más me atrapó por su orden y su magnificencia; tal vez sea una buena ocasión ahora que debo volver por allí a legalizar ciertos papeles de mi antigüedad docente.

Un poco de historia

La Plata es la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires, por lo que la administración de los servicios del gobierno estatal es la principal actividad de la ciudad. Sin embargo, su importantísima universidad atrae un fuerte contingente de población estudiantil desde todo el país. Su espléndido trazado urbano, sus parques y museos son un innegable atractivo turístico y cultural.

Situada a 56 km. de la ciudad de Buenos Aires y con apenas poco más de un siglo de historia, fue construída como capital donde no existía previamente un núcleo urbano, sino una estancia, un puerto (el de Ensenada) y su villorio de servicio. El territorio circundante tiene una larga historia vinculada con la explotación ganadera. Su edificación respondió a la resolución del largo conflicto existente desde la creación del Virreinato del Río de la Plata: el del asentamiento en un mismo lugar del gobierno provincial y el gobierno nacional. En realidad, el conflicto estaba dado entre la provincia de Buenos Aires y el resto, dado que la primera se negaba a federalizar Buenos Aires para seguir gozando de los cuantiosos ingresos de la aduana de esa ciudad, que de otro modo pasarían a ser elemento nacional y por ende, de reparto equitativo entre todas las provincias miembros.

Luego de las sangrientas luchas de la Organización Nacional (1860-1880), el viejo conflicto juridiccional entre nación y provincia se resolvió con la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, que pasó a ser un territorio autónomo, asiento de las autoridades nacionales y con estatus de capital de la República. Pero quedaba por resolver el asiento de las autoridades provinciales de Buenos Aires; por ello, en 1881 Dardo Rocha, el entonces gobernador de esa provincia, emprendió la realización de la nueva ciudad capital. Fue polémica la elección del lugar por considerarse que un sitio cercano a Buenos Aires no prosperaría comercialmente eclipsado por la gran urbe.

El trazado urbano

El trazado urbano de La Plata se inscribe en una época de gran auge económico que quedó reflejado en sus construcciones y en su distribución de plazas y edificios. Dardo Rocha deseaba una gran ciudad, él mismo investigó los diseños urbanísticos publicados en París en el año 1880. La Plata es la síntesis de varias ideas urbanísticas. El trazado original (hoy está sobrepasado por el crecimiento urbano) es de un gran cuadrado de 5 km de lado, delimitado por anchos boulevares parquizados. El trazado interior está dividido en manzanas cuadradas y en el centro, la gran Plaza Moreno es el punto de encuentro de las avenidas principales. Las manzanas interiores se agrupan en cuatro cuadrantes rodeados por amplias avenidas arboladas, y superpuestas a esta trama existen importantes avenidas diagonales que, desde los vértices del cuadrado, convergen a la Plaza Moreno, además de otras diagonales secundarias.

Este original trazado permite una circulación expedita. Las avenidas arboladas, ubicadas cada 6 cuadras, son anchas y de doble mano; lo mismo sucede con las diagonales, y desde todas ellas se accede con toda facilidad a las calles más angostas y de una sola mano.

La piedra fundamental se colocó en el centro geométrico (actual Plaza Moreno) el 19 de noviembre de 1882. La urbanización se hizo con gran celeridad para recibir los primeros edificios públicos e institucionales iniciados en 1883.

Los espacios verdes son una hermosa característica de esta ciudad, que posee 23 plazas construidas en los encuentros de las avenidas o de estas con las diagonales. La distribución de plazas y parques es, por ello, simétrica. La trama geométrica se rompe para incluir el Paseo del Bosque, parque original de la estancia anterior a la fundación.

Los edificios cívicos fueron el resultado de concursos internacionales de proyectos convocados a partir de 1882. Las bases de tal concurso disponían que los edificios debían tener una altura de dos plantas y utilizar materiales del país, como madera para los techos y mármol de Azul y Tandil. La mayor parte de los ganadores fueron arquitectos argentinos.

 

El paseo del bosque

Con una mochila con el termo, el mate y la guía de turismo, con zapatillas bien cómodas y todas las ganas nos bajamos del micro en el mediodía de esta bella ciudad, dispuestos a redescubrirla una vez más. Para Mariano es su ciudad preferida, creo que anhela mudarse allí algún día; Julián la recorre seguido: algunos de sus mejores amigos viven allí, y es su casa una válvula de escape a sus preocupaciones; y yo la recuerdo de las excursiones escolares y de ciertas visitas que hice en mi niñez con mis padres.

Comenzamos por el Paseo del Bosque, que fue la primera expropiación de tierras para la construcción de la ciudad; es decir, el parque más tradicional es anterior a la ciudad misma; y hoy es el centro neurálgico de las actividades al aire libre de esta ciudad. Se conservó el trazado original de la entrada a la estancia Iraola y la forestación fue enriquecida con especies traídas de Europa. Lo primero que encontramos fue el lago artificial que data de 1911 y está rodeado de pequeños quioscos circulares con mesas y sillas, comunes también en las demás plazas, agradables para detenerse a descansar. Sin embargo, nos detuvimos sobre la cascada artificial para contemplar el panorama desde allí.

Frente al lago está el Jardín zoológico y botánico; no entramos, pero bastó observar su hermoso pórtico de entrada hecho con una verja de hierro artesanal y a través de la cual se observa el corredor de entrada, delimitado por palmeras, bancos de piedra y macetones sobre columnas bajas. Más adelante está el Museo de Ciencias Naturales, al que tampoco entramos. Es famoso por sus colecciones de fósiles y huesos de dinosaurios encontrados en nuestra Patagonia, que lo colocan entre los más importantes del mundo. El edificio es imponente, con sus escalinatas de acceso, el pórtico de entrada y las dos alas laterales que rematan en forma semicircular. Fue creado en 1887 como Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires por Francisco P. Moreno sobre la base de sus colecciones personales de fósiles y restos arqueológicos recolectados como naturalista aficionado en sus expediciones a la Patagonia. Gracias a tales viajes, Moreno fue el autor de la tesis que fundamenta la posición argentina en los trazados de límites con Chile. Como perito argentino, los sucesivos viajes lo alejaron del museo que fue nacionalizado y trasladado a La Plata en 1906 bajo la dirección de Florentino Ameghino.

En el bosque se encuentran también los estadios de futbol de Estudiantes y Gimnasia y Esgrima, el Hipódromo, el Observatorio astronómico y funcionan varias facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

Pero a mi juicio, merece un comentario especial el Teatro al Aire Libre “Martín Fierro” situado a orillas del lago, en una isla especial a la que se accede por puentes sumamente estilizados. Fue inaugurado en 1949 para el 67º aniversario de la ciudad como centro de la temporada de verano del Teatro Argentino, que vivió su auge en ese momento. El acceso está vedado excepto cuando la municipalidad realiza conciertos y recitales allí, pero cuando Julián saltó la cerca no dudé en seguirlo, y la sensación que me produjo estar allí dentro fue indescriptible. Mariano, demasiado estructurado para ello, se quedó esperando afuera a que nos echaran, cosa que sucedió amablemente después de haber recorrido el espacio. Su entrada es neoclásica, en concordancia con la mayoría de los edificios de la ciudad, y continúa en una pérgola a los costados, que no es más que una glorieta elevada sobre la platea; una suerte de palco contínuo cuya baranda son canteros floridos. Esta columnata une la entrada al escenario, que está formado por otro edificio cerrado por una cortina de seguridad cuando no hay función. La monumentalidad queda reflejada en su capacidad: 2600 espectadores sin que se habilite la glorieta. Caminamos entre las hileras de butacas de hierro forjado artísticamente y madera, distribuídas en forma radial y concéntrica al escenario; me invadía una sensación de nostalgia y admiración en aquel lugar… tal vez mi espíritu artístico se conmovió en ese teatro tan singular y tan bello. ¡Nunca me sentí tan satisfecha de haber trasgredido una norma!

 

Recorrido por el Centro Cívico

La mayoría de los edificios cívicos se distribuye a lo largo de las manzanas delimitadas por las avenidas 51 y 53, desde el Paseo del Bosque hasta la Plaza Moreno; por ello, caminamos desde el bosque por la 53 para irnos acercando al centro.

Al llegar a la calle 6 encontramos la parte de atrás de la Casa de Gobierno, cuyos muros circundantes contienen pinturas alusivas a la historia de la provincia; su fachada está sobre la calle 7, frente a la Plaza San Martín. Comenzó a construirse en 1898 y concluyó en 1911. La fachada es de estilo renacentista flamenco y consta un cuerpo central cubierto con una cúpula revestida en pizarra, 2 chimeneas laterales y un pórtico con 3 arcos en su planta baja. En el primer piso tiene una loggia con 4 dobles columnas jónicas que rematan en una cornisa decorada y frontón curvo con el escudo nacional. Las alas laterales rematan en torres de esquina con cúpulas.

La Plaza San Martín abarca dos manzanas, y tiene en su centro un monumento al prócer que le da nombre. El paseo es exquisito, entre tilos, cedros y magnolias, y entre los árboles se encuentra una bella glorieta art nouveau de hierro y mármol donde la municipalidad organiza conciertos periódicamente.
Frente a ella, sobre la calle 50, está el Pasaje Dardo Rocha, que fue la antigua estación del ferrocarril. Su estilo es mezcla del renacimiento italiano y el clasicismo francés. Tiene forma de U: la nave de movimiento de los trenes está rodeada por los andenes para pasajeros. En 1906 fue inaugurada la nueva estación, por lo que este edificio pasó a tener distintos usos; durante 40 años funcionó allí el Correo Central, momento en el cual tomó su actual denominación. Hoy alberga el Archivo Histórico de la Provincia, el Museo Municipal de Bellas Artes, 2 salas de teatro, la Biblioteca Municipal, el Conservatorio de Música y Talleres de Arte.

Continuando por 53 y frente a la plaza, en la calle 8 está el imponente edificio de la Legislatura: de estilo neoclásico, con grandes pórticos de orden jónico, remata en e frontis. El pórtico principal y los que se encuentran sobre las calles laterales tienen conjuntos escultóricos tallados en marmol alabastrino.

Dos cuadras más adelante encontramos el Teatro Argentino, todavía en obra. Su imponente estructura de hormigón armado muestra su concepción formal y claridad expresiva y funcional. Es por sí solo y en su actual estado una presencia monumental. El edificio anterior fue destruido por un incencio en 1977. La ciudad no preveía en sus orígenes la construcción de un teatro, por lo cual un grupo de vecinos decidió fundar una sociedad que adquirió un terreno como propio y erigió allí una sala de espectáculos, inaugurada en 1890 para el festejo de los 10 años de vida de la ciudad. El 18 de octubre de 1977, a las 14.30, mientras el ballet ensayaba, se desató un incendio voraz que sólo dejó en pie las paredes perimetrales. Fue reinaugurado en 1999; su imponencia actual, pero a la vez su frialdad y hasta tosquedad contrastan con los demás edificios públicos; el antiguo edificio seguía aquel estilo, el nuevo es un monumento vivo a lo que fue una etapa oscura de nuestra vida nacional. Al pasar por allí pregunté: “este es el que se incendió, ¿no?” y los chicos me miraron con sorna… mejor sería decir que “lo incendiaron”: pese a que aún quedan dudas sobre el inicio de aquel siniestro, hay en realidad demasiadas certezas de la intencionalidad del hecho, de la pretensión de asesinato de la cultura, del pensamiento, de la expresión libre. A la vista del nuevo teatro conmueve el recuerdo de aquel edificio, verdadera obra de arte, que hoy solo sobrevive en fotos; la dureza de la nueva llama al amargo recuerdo y a la vez al eterno clamor de ¡nunca más!

Avanzando nuevamente por la 53 se llega al edificio de la Municipalidad. Su fachada enfrenta la Plaza Moreno, cuyo cuerpo central con la torre del reloj evoca los ayuntamientos medievales. El reloj estuvo en la antigua estación de ferrocarril, y posee un gran vitral que se observa desde afuera.

Frente a ella está la Plaza Moreno, el centro geométrico de la ciudad y lugar donde se colocó la piedra fundacional en 1882. A su alrededor hay estatuas de bronce que simbolizan las estaciones, una en el centro de cada cuarto de la plaza. Es imponente la explanada que une visualmente la Municipalidad y la Catedral, en cuyo centro está la piedra fundamental. Allí almorzamos en un local que se llama “El Morenito”; comimos unas ricas hamburguesas y luego nos sacamos unas fotos en la piedra fundamental, mirando hacia la muni y también hacia la catedral. Ya las revelaré y podrán vernos!!!

De allí fuimos a la Catedral, que enfrenta a la Legislatura al otro lado de la plaza. Fue construída en estilo neogótico francés con equilibradas proporciones, donde destaca el delicado juego de cornisas, el gran rosetón de piedra y la escalinata central. Los grandes arcos en ojiva y la vista lateral con los arbotantes, la cúpula central y la torre con cubierta de cobre completan la imagen del conjunto. Los muros son de ladrillo y piedra de las canteras extraídas de Punta Lara, las bóvedas son de hormigón armado y la estructura del techo tiene armaduras de acero. La catedral fue el último edificio de La Plata en ser construído: estuvo inconcluso hasta 1999. En 1932 se inauguró con motivo del cincuentenario de la ciudad. Sus torres laterales fueron terminadas en 1999 y dieron a la catedral una altura de 120 m. Recuerdo que cuando fui la primera vez, con la escuela primaria, las torres no existían aún!!! El carrillón consta de 25 campanas, afinadas cada una en diferentes notas, lo que permite que se lo utilice como un instrumento musical audible a muchas cuadras a la redonda. Los revoques interiores son simil piedra, y el piso es de granito rosado de Olavarría, con juntas de granito negro de Calamuchita y granito gris de San Luis. Los vitrales fueron realizados en la ciudad de Münich y colocados en 1938; otros son de procedencia francesa. Los que rodean el altar, en la parte posterior de la nave central, representan la Historia de Salvación.

 

Caminamos luego hacia el Parque Saavedra, que también posee un lago artificial, y allí tomamos mate. Julián y Mariano avanzaban a paso rápido, y yo iba quedándome rezagada; sin embargo no me importaba: iba disfrutando de la arboleda de aquel boulevard y maravillándome ante la riqueza arbórea que encontraba: las calles están llenas de nogales, castaños y cedros; cruzamos la plaza Máximo Paz y allí también encontré esa variedad. Llené así mi mochila de tesoros de madera: erizos con su castaña dentro y rosas de madera del cedro.

Luego emprendimos la vuelta, esta vez, en tren, por lo que fuimos hasta la Estación de La Plata. A la vista de este edificio, símbolo de un pasado de “granero del mundo” retornamos a nuestra gran urbe; pero como ya he dicho, pronto volveré para legalizar mis papeles, algo que no me disgusta en absoluto: esta ciudad me ha deslumbrado una vez más. Fueron unas 100 cuadras de caminata (aunque mis compañeros digan lo contrario y minimicen las distancias recorridas), pero fue un Sábado Santo verdaderamente delicioso. Así que volviendo a la sana costumbre de los “escraches con amor” (últimamente hubo uno no muy amoroso… pero no es mi idea ocultar mis sentimientos en este blog), Mariano y Julián: quedan aquí escrachados porque el paseo fue buenísimo gracias a su compañía, a su lado he descubierto detalles, lugares e historias de esta ciudad mágica. Me alegro de que tengamos fotos que lo recuerden y en cuanto salgan de la máquina las pondré aquí y en mi habitación, los quiero muchísimo!!!

Desde aquí y por ahora me despido hasta el próximo paseo.

Para seguir viendo:
Ciudad de La Plata